Яд и кинжал

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Яд и кинжал » De minimis non curat lex » Одежда, обувь, аксессуары, материалы


Одежда, обувь, аксессуары, материалы

Сообщений 21 страница 36 из 36

1

Выложенная ниже информация перенесена со старого форума "Яд и Кинжал". Выкладывается администрацией проекта, но в ее нахождении и оформлении принимали участие как ныне играющие, так и покинувшие уже игру участники.


21

Во времена более древние распространены были кожаные брэ, но в XIV—XV веках основным материалом для изготовления брэ был лён, как правило, ткань перед пошивом белили. Встречались, однако, шерстяные и хлопчатобумажные брэ, знать могла позволить себе и шёлковое нижнее бельё. Обычай предписывал часто менять брэ, стирать их должен был сам хозяин, впрочем, при достаточных средствах, он мог нанять для этой цели специальных мужчин-прачек (так, сохранилось распоряжение короля Эдуарда IV Английского касательно жалования для подобного рода наёмного работника). Женщины, из соображений приличия, к стирке мужского белья не допускались.

В эпоху позднего Средневековья обычай ношения брэ всё больше распространялся, доходя до самого низа социальной лестницы и до самых отдалённых европейских народов, ношение брэ стало показателем воспитанности и даже утончённости. Так Фруассар гордился тем, что научил ирландцев носить брэ, избавив их таким образом от грубых старинных обычаев, «приказав изготовить множество пар нательного белья и отправив таковые в дар королю и его приближённым».

22

Нижняя рубашка (chemise*), также известная в русскоязычных изданиях под испанским названием «камиза», также является достаточно древней по своему происхождению. Её носили равно и мужчины и женщины, однако, мужская камиза была несколько более короткой, доходя до середины бедра или до колен — единого стандарта не существовало и всё зависело исключительно от индивидуального вкуса.

Женские рубашки, как правило, должны были доходить до щиколоток, в верхней части камизы могли делаться конические мешки — предшественники современных бюстгальтеров. Эти мешки были удобны тем, что позволяли зрительно увеличивать маленькую от природы грудь, закладывая внутрь дополнительные слои материи или подушечки, чтобы таким образом, получить требуемую форму и размер. Другой способ состоял в том, чтобы надеть на (или реже — под) камизу широкую повязку, целиком закрывавшую грудь и поддерживавшую её. Эта повязка также позволяла регулировать размер: слишком объемную грудь, также бывшую не в чести, можно было визуально уменьшить, затягивая повязку. Модницы порой слишком усердствовали в этом, вызывая тревогу тогдашних врачей, безуспешно пытавшихся убедить дам, что чрезмерное давление на грудь может стоить им здоровья.

23

Чаще всего камизы шились из полотна белого цвета, цветные камизы были крайне редки, оставаясь данью индивидуальному капризу. Для севера и запада страны более характерны были рубашки из льна, в то время как в остальных местах предпочитали пеньковое полотно, хотя встречались и хлопчатобумажные, и дорогие шёлковые камизы.

Крой камизы оставался достаточно простым и непритязательным — вместе сшивались передняя и задняя половины, горловина чаще всего была V-образной и достаточно широкой, к воротнику пришивались короткие тесемки также белого цвета или пуговицы. Существовали, впрочем, и более дорогие разновидности с широким запахивающимся воротником. Рукава были неизменно длинными, доходя до запястий, в зависимости от вкуса мастера или заказчика, их делали широкими или наоборот — узкими, заканчивающимися манжетой. Горловину и манжеты порой украшали вышивкой, с расчётом на то, что эти части будут выглядывать из-под верхней одежды, особенно эта мода распространилась в среде богачей в конце XV века.

Изготовление нижнего белья считалось в те времена занятием чисто домашним. Волокно пряли и затем ткали и шили в богатых домах служанки, или специально нанятые с этой целью женщины, в бедных — жёны и дочери хозяев. По замечанию Флорана Вениеля, посвятившего специальную работу мужской одежде французского Средневековья, это было одно из немногих занятий, с помощью которого женщина могла заработать себе на хлеб.

24

ТКАНИ

Во времена позднего Средневековья одежда шилась из ткани как растительного, так и животного происхождения. Из первого типа известны были пенька, рами, особенно распространён был лён, шедший для пошива нижнего белья. В XIII веке во Франции появился хлопок, завезённый купцами с Востока. Хлопчатая ткань использовалась для пошива одежды, белья, из неё же изготовлялись подкладки, используемые в некоторых типах костюма.

Шёлк изначально привозился купцами с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья, но уже в XV веке его производство началось вЛионе, причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. Однако, важнейшим сырьём для ткани в течение всего Средневековья оставалась шерсть; французская поговорка того времени утверждала что «под овечьими ногами песок превращается в золото». Добротную, тёплую и прочную шерсть давала гасконская и иберийская порода овец известная под именем «чурро», однако, наилучшей считалась английская продукция. Шетландские и костуордские породы славились длинным, крепким волосом, изделия из подобной шерсти долго не изнашивались, и пользовались заслуженной славой. Североафриканские мериносы появились в XIV столетии, и распространение получили первоначально в Испании.

Кроме своих тканей, использовались и привозные; торговые книги XIV века называют александрийский и татарский шелка, золотое и серебряное шитьё, кашемир,саржу, фланель, тафту, камку и даже своеобразное полотно, называемое cottum, которое выделывалось из кошачьей и собачьей шерсти.

25

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и павлиньи перья. Кроме цветочных узоров на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25—40 кг.

http://www.ms77.ru/articles/fashionhist … tal/14946/

26

МЕХА

Меха, вышедшие из моды ближе к концу XIII века, пятьдесят лет спустя вновь привлекли к себе внимание. Мехами оторачивали и подбивали платье, что было далеко не лишним, если вспомнить, что даже за́мки и церкви порой были холодными и сырыми. Высшую ступень в меховой иерархии занимали соболь (zibeline), белый горностаевый мех с чёрными хвостиками (ermine), идеально-белая его разновидность (menu vair), очень высоко ценимая при дворе, а также vair — сложное меховое полотно, получаемое соединением кусочков меха белого горностая и серой белки, или просто серая белка с белым брюшком. Считается, что имя этого меха идёт от французского verre — «стекло», так как на свету имеет стеклянистый блеск. Беличьи шкурки в большом количестве доставлялись из Венгрии. Меха этого типа, как правило, предназначались для платья короля, королевы и высших сановников. Меньшей ценностью обладал gris — куний мех или зимний наряд европейской белки, в ряду с ним стоял кроличий мех (lapin); обе эти разновидности считались дворянскими. В самом низу иерархии находились барашек (mouton) и бобр (castor), использовавшиеся в частности для придворных облачений и ливрей.

27

Справки по всем видам тканей: http://dptf.drezna.ru/theory/fabrics/

Бархат - ворсовая ткань с мягкой пушистой лицевой поверхностью, полученной введением кроме основы и утка специальной ворсовой ткани (ворсовой основы). Основой для ворса, определяющей сорт бархата, могут служить шелк, хлопок (полубархат) и шерсть. Ворсовую нить при прядении вытягивают при помощи специальных металлических прутков так, чтобы она образовывала на лицевой стороне петли. Если эти петли разрезались, бархат получал название разрезного, если нет - неразрезного, или петельчатого. Техника изготовления бархата была изобретена в Китае, в Европе стала известна в конце XIII века. В России первая шелковая мануфактура, изготавливавшая и бархат, была организована в 1717 году. Наиболее дорогими считались сорта шелкового бархата, отличавшиеся от других низким ворсом. Бархат на шерстяной и хлопковой основе появился в XVII веке. Название сорта бархата определяет место или технологию изготовления.

Батист - очень тонкая полупрозрачная мягкая мерсеризированная ткань, хлопчатобумажная, льняная или шелковая, полотняного переплетения из туго скрученных нитей. Высокая прочность ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью достигается за счет скрупулезного соблюдения одинаковой толщины основы и утка при использовании любого сырья. Название ткани происходит от фамилии ее создателя Франсуа Батиста из Камбре, французского ткача, жившего в XIII веке. Настоящий батист изготавливают из отбеленных тканей в отличие от близкой по технике ткани кембрик, также известной с XIII века,сотканной из окрашенных нитей или орнаментированной в технике набойки.

28

То, что у нас точно было.

Наперсток

http://f4.s.qip.ru/56TNXNMJ.jpg
С 100 года нашей эры древние римляне распространили наперстки в своих колониях в Европе.
В 1150 году широко известная монахиня, целительница, ученая Хильдегард фон Бинген молодой девушкой пошла в монастырь. В переписи ее приданого упоминаются различные наперстки.
Около 1500 года известны первые уникальные изделия из мастерских Нюрнберга. Парацельсиус открывает металл цинк, это послужило началу производства латуни и продуктов из нее.
С 1537 существует первый Нюрнбергский свод законов» Порядок для мастеров-наперсточников , т.е. существует специальная гильдия.

http://www.fingerhutmuseum.de/showpage. … amp;lang=1

29

Утюг

С IX в. во Франции известен утюг, который стал таким же незаменимым орудием портного, как ножницы и иголка.

http://f3.s.qip.ru/56TNXNMK.jpg

В XIII в. распространяются прялка с колесом, ткацкий станок с механизмом, валяльная машина.

30

Ножницы

История возникновения ножниц уходит корнями в глубокую древность… Самые первые ножницы появились у человека совсем не потому, что ему надо было как-то обслуживать себя, а потому, что ему надо было как-то стричь овец. Случилось это три с половиной тысячи лет назад, ножницы тогда представляли собой два лезвия, соединённых наподобие пинцета.

http://f4.s.qip.ru/56TNXNMN.jpg

Изобретение это, хоть и функционировало, было не особенно удачным (ведь лезвия «овечьих» ножниц, появившихся впервые в Древнем Риме, не поворачивались относительно центра, а просто сжимались рукой, как большая захватка для кусочка торта), и потому наши прадеды пользовались им только перед «утеплительным шерстяным сезоном», а ноготочки на руках, думается, для удобства просто грызли. Но даже не смотря на то, что конструкция была очень неудобная — она просуществовала более двух тысяч лет без принципиальных изменений.

http://f4.s.qip.ru/56TNXNMM.jpg
Ножницы. Италия около 1550 г.

31

Источник

История портновского дела*
краткие выкладки

Профессия портной имеет древнюю историю, и во все времена считалась весьма почетной, ведь от исполнительского таланта и вкуса этих мастеров зависел внешний вид, как простых горожан, так и самых высокопоставленных особ. Это было связано с тем, что вплоть до конца XIX портные занимались всеми этапами изготовления одежды – от проектирования моделей до их пошива и декорирования.

Развитию городского ремесла способствовало распространение цехов. Получить звание мастера можно было только после долгих лет учения. Как правило, небогатые родители отдавали своего сына мастеру в обучение, внося небольшую плату. Мастер должен был кормить и обучать ученика начальным навыкам ремесла. Обучение шло параллельно с производственным процессом по принципу: «Я показываю, а ты повторяй за мной». Вначале учили управляться с иглой и ниткой, поскольку все операции выполнялись только вручную. Затем мальчики постигали сложное искусство кроя. Некоторые становились вышивальщиками: отделка костюма, особенно в XIV – XVII вв., представляла собой довольно тяжелую физическую работу.
Девочек учили в специальных мастерских плести и вязать кружева, делать вышивки на легких тканях.

Учеба протекала долго и трудно. Обязательными «педагогическими приемами» можно назвать битье и использование учеников в качестве даровой прислуги. По прошествии определенного срока (от 5 до 8 лет) совет цеха возводил ученика в подмастерье. Подмастерье не имел права жениться, получал небольшое жалованье и мог переходить к другому мастеру того же цеха. Мастер должен был обучать подмастерье секретам мастерства (за этим следил совет цеха). Обучение заканчивалось, и ученику присваивалось звание мастера после того, как он сам сшил и отделал настоящий костюм. Во всех ремесленных мастерских эта «дипломная работа» носила название «шедевр». Затем новоиспеченный мастер мог остаться работать у хозяина подмастерьем, открыть собственное дело или стать бродячим портным, переходящим от одного замка к другому и предлагающим знатным господам свои услуги. В XI —XII вв. формируются цеха ткачей и портных. С XII в. домотканые ткани носят только в деревне.

32

Появление моды
В XII —XIII вв. в городах Западной Европы возникло новое социальное явление — мода, которая позволяла обозначать социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины XII в. форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды, потому что в эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды. С этого времени социальный статус человека обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требованиям меняющейся моды.

Появление моды было связано с развитием городской культуры, возникновением потребности в поверхностной и непродолжительной коммуникации. Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники; паломники, посетившие святые места, и рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов; горожане и крестьяне из окрестных деревень. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и развивалось производство. Эти нововведения становились модой, если их одобряли при королевском дворе, так как король и придворные были главными образцами для подражания в сословном обществе.

Начало автоматизации
С середины XV в. в Европе начался новый промышленный подъем — цеха уступали место мануфактурам, в которых широко использовались разделение труда и специализированные орудия производства. В мануфактуре не существовало цеховых ограничений, что позволило увеличить производство тканей. Центрами мануфактурного производства становятся города Италии.

Искусство изготовления костюма достигло в XVI в. высочайшего уровня. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Уже наметилась специализация портных: одни шили плащи, другие — мужские костюмы, третьи — женские платья. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Мастера имели специальные книги, где были собраны образцы модных покроев, и, пользуясь ими и мерками своего заказчика, шили модные костюмы точно по фигуре, с помощью различных прокладок исправляя ее недостатки. В XVI в. сложился полный каркасный тип костюма. В Испании каркас появился в мужском костюме в конце XV — начале XVI в.; во второй половине XV в. возник и женский каркасный костюм, который состоял из металлического корсета икаркаса юбки (вердугос).

33

Информация и фотографии - из книги "История костюма. Полная хрестоматия." Консультант Мелисса Левентон. Ссылка на книгу

http://s6.uploads.ru/t/s58Pt.jpg

Молодые люди слева и справа на иллюстрации одеты по моде "нашего" десятилетия. Молодой человек внизу демонстрирует, куда эта мода движется в 1505 - 1508 годах. ) Все трое - с картин художников-современников, а не порождены фантазией или научной деятельностью позднейших историков моды.
Кстати, то, что эти люди молоды - принципиально, и ниже я объясню, почему.

Начнем с того, что тут есть что. С беретами на голове двух кавалеров, я думаю, все понятно. Третий, изображенный справа, - венецианский щеголь 1496 года, у него на голове плоский головной убор с очень узкими полями и эгретом, который принято носить в молодежной среде.
Ноги всех троих обтянуты шоссами, которые некоторые любят называть словом "трико". Кстати, их контрастная полосатость по вертикали - типичный признак итальянского.
На теле у молодых людей рубашка (благодаря прорезям, ее очень хорошо видно). В итальянском варианте ее называют "камичи".
На рубашку надевается дублет. Рукава соединены с ним шнурками, шнурками же соединены его части на спине. Как видно, со временем разрезов становилось все больше и рубашка в них выглядывала все сильнее. Почему дублет сидит ровно, а не задирается? Потому что он пришнурован к шоссам.
У молодого человека справа сверху накинута облегающая куртка, тоже довольно тесная, но по контрасту к ней идут очень широкие рукава.

В последнюю четверть 15 века в мужской моде произошло очень серьезное изменение, точнее - дополнение. Дело в том, что и раньше шоссы, рубашка и дублет были главными составляющими мужского костюма. Но, во-первых, дублет был не настолько разрезан, во-вторых, не таким облегающим, в-третьих, и это самое главное, сверху было обязательно верхнее платье, которое было длинным (иногда в пол, иногда - до колена) и достаточно широким, пусть даже и подпоясанным.
Молодые щеголи последней четверти века произвели в моде определенную революцию. Во-первых, сделав нижнюю одежду верхней (а без той, что была верхней, попросту обходясь), во-вторых, сделав ее еще более облегающей, подчеркивающей фигуру.
Глядя на рисунки, взятые с картин того времени, можно увидеть, каков был эталон мужской красоты того времени. Длинные и ухоженные волосы, достаточно красивая манера держать себя. Фигура без зашкаливающей брутальности, но то, что бы мы назвали, спортивная. Главное внимание к ногам. Да, мода того времени предписывает показывать красивые ноги не женщинам, а мужчинам, и началось это примерно в 90-х годах 15 века.
Вероятно, старшее поколение было в шоке. ))) Верхнее платье, характерное для предыдущего времени, не исчезает, его носят менее молодые и менее щеголеватые мужчины или на праздниках и церемониях, где откровенность не очень уместна.

Маленькое дополнение. Вплоть до конца 15 века обе части мужских шосс были отделены друг от друга. Когда мода стала короткой, пришлось искать способы сшивать их. Так появились клапаны, заполняющие зазор между частями шосс. Спереди это был гульфик.

34

35

Томас Дэверли написал(а):

На изображении 1420-х гг. можно увидеть, что брэ стали значительно короче.

Tacuinum sanitatis. Средневековая книга о здоровье

http://s4.uploads.ru/t/HUdan.jpg

http://s0.uploads.ru/t/c5z1E.jpg

Отредактировано Александр VI (20-12-2016 17:03:20)

36

Ещё немного итальянских модников конца XV столетия:

http://s3.uploads.ru/t/4wsXM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/eD1pl.jpg
http://se.uploads.ru/t/VOPBi.jpg

Отредактировано Александр VI (22-12-2016 13:06:50)


Вы здесь » Яд и кинжал » De minimis non curat lex » Одежда, обувь, аксессуары, материалы